酸是一種鄉愁

楊梅是一種只肯在中國南方存活的果物，移不得，運不得，離了江南的水土便枯萎凋零，彷彿一個認定此生只守一地的舊式文人，寧可老死故鄉，也不肯北上求官，這份執拗，在這個什麼都講究全球流通的時代，顯得格外珍稀，也格外可敬。西方人沒有楊梅，英文勉強譯作Chinese bayberry，加了一個「Chinese」的定語，算是承認此物乃中國所獨有，然而bayberry本是另一種北美灌木，兩者風馬牛不相及，不過是洋人找不到對應之物，只好隨手借來一個近似的名字湊數，這與他們把龍井譯作Dragon Well、把臭豆腐譯作Stinky Tofu如出一轍，翻譯之事，從來都是強者對弱者的命名，名字起得好不好聽，全看你話語權的大小。楊梅的季節極短，每年初夏，前後不過半個月，過了便無處尋覓，這種短暫性是它魅力的一部分，人對得不到或即將失去的東西，向來最是執念，楊梅深諳此道，每年只肯露面半月，吊足了饞蟲，叫人年年盼，年年搶，年年吃得滿手殷紅，牙齒發軟，卻年年樂此不疲。浙江人對楊梅有一種近乎宗教的虔誠，慈溪、餘姚一帶，楊梅一熟，山上人頭湧湧，提著竹籃上山採摘，老人、孩子、外來的觀光客，齊聚一堂，嘴裡吃著，手裡採著，臉上掛著那種只有在短暫豐收時才有的滿足神情，這景象幾千年來沒有大變，山還是那座山，梅還是那株梅，唯有山腳下的縣城，樓愈起愈高，路愈修愈寬，傳統與現代就這樣在楊梅樹下無聲地對峙，誰也吞不掉誰。楊梅入酒，是江南人的一項古老發明，燒酒浸楊梅，酒得梅之酸甜，梅借酒之烈性，兩者相互成就，缺一不可，這道理與男女之情暗合，最好的關係，從來都是各自帶著自己的性格，彼此滲透，而非一方消融於另一方。王維有詩：「君自故鄉來，應知故鄉事」，若是江南人離鄉在外，思鄉之際，想的未必是名山大川，很可能只是那一罈楊梅酒，那一口又酸又甜的滋味，那種感覺沒有辦法對外鄉人解釋，解釋了也是徒然，有些東西，你生在那片土地才懂，生不在那裡，說破了嘴也只是隔靴搔癢。楊梅的顏色是極深的紫紅，近乎黑色，捏在指間，汁液立刻染透，洗都洗不乾淨，小時候吃楊梅，母親總是叮囑不許用手抓，要用牙籤挑，孩子哪裡聽得進去，照舊伸手便抓，吃完了兩隻手染得通紅，被母親罵，卻絲毫不悔，因為那個滋味值得，有些事情，明知道要付出代價，還是要去做，這不是不理性，這是人之常情，楊梅早就明白這個道理，所以它把最好的滋味藏在最難洗的顏色裡頭，讓你每一次貪嘴，都要留下痕跡，提醒你，真正美好的東西，從來不會讓你全身而退。