一碗人間甘露

楊枝甘露這個名字，本身已經很有中國人的命名學問。明明是一碗芒果、西柚、椰奶、西米的甜品，偏偏要借佛教典故的「楊枝」與「甘露」來裝點門面，彷彿一個穿西裝的商人忽然自稱居士，叫人不好意思追問他的身世。其實楊枝甘露並沒有甚麼千年傳承，並非唐玄宗夜宴楊貴妃時桌上的御膳，更不是某位高僧在菩提樹下參透人生後順手調製。它是香港飲食文化頗具代表性的現代產物，據說八十年代由香港利苑酒樓在新加坡創製，後來一路南下北上，成為華人餐桌上一種非常成功的文化移民。它的高明之處，在於把幾種原本互不相識的東西撮合在一起，而且居然相安無事：芒果負責甜，西柚負責酸，椰奶負責脂肪與香氣，西米則提供一種近乎無聊卻不可缺少的口感。若將它拆開來看，每一樣都沒有資格單獨成為經典；合在一起，卻像香港本身——移民、殖民、南洋、廣東、商業社會，各自帶著口音，各自有自己的祖先，最後在一個玻璃碗裏彼此妥協。芒果尤其重要。成熟的芒果有一種熱帶水果特有的奢侈感，香甜得近乎不講道理。西柚卻是它的反對黨，微苦、帶酸，偶爾還有一點柚皮般的冷峻，專門提醒芒果：不要太得意。椰奶則是調停者，白白的一層，把兩邊的火氣沖淡；至於西米，則像香港人最擅長的角色——沒有甚麼政治立場，卻永遠在場。冰凍以後的楊枝甘露尤其有趣。炎熱的下午，人在街上被太陽曬得像一張過曝的底片，進入酒樓，冷氣迎面而來，再來一碗冰涼的楊枝甘露，頓時覺得文明尚未完全失敗。香港人對甜品的態度，其實也頗有殖民地遺風：正餐可以講究鑊氣、老火湯、乳豬、海鮮，到了最後，總要端出一碗甜的東西，替人生收尾。彷彿前面吃了多少油膩、鹽分與膽固醇，都可以用最後三匙糖漿一筆勾銷。楊枝甘露因此不像一道甜品，倒像一份和解協議。它不要求你愛芒果，也不要求你喜歡西柚，更不要求你理解西米究竟存在的哲學意義；它只是把酸甜苦辣冰在一起，叫你一口吞下。人生若有這麼容易就好了。許多事情不能混合，混合便變成衝突；許多身份不能調和，調和便只剩下妥協。惟獨甜品有這個特權：把互相矛盾的東西放進一個碗裏，再撒上一點椰絲，便可以宣佈天下太平。香港最有趣的地方，也許正是這種能力——把外來的東西吃進身體，再重新命名，重新調味，最後變成自己的東西。楊枝甘露如此，奶茶如此，菠蘿包如此，甚至香港本身亦如此。至於那個「甘露」二字，倒不必太認真。佛經裏的甘露是解脫，酒家的甘露則是飯後結帳前最後一點甜蜜慰藉。一碗吃完，杯底只剩幾粒西米，人生仍然要繼續，帳單仍然要付。這才是楊枝甘露真正的宗教：它不能救贖你，只能讓你在被現實重新抓回去以前，短暫地相信這個世界其實還是甜的。